Jak pěstovat a pěstovat ostružiny na osobním pozemku

Blackberry je bobule s příjemnou chutí, sladká a zdravá, která se snadno pěstuje. Jedná se o velmi produktivní plodinu, z níž můžete získat asi 10–12 kg chutných a zdravých bobulí. To je důvod, proč to může být nazýváno darem nebes pro zahradníky. Bobule, neuvěřitelně populární v západních zemích, se však v evropských zemích pěstují jen příležitostně.

Botanický popis, charakteristika

V souladu s botanickým popisem je zahradní ostružina představitelem rodu Rubus, rodiny Pink. Nejoblíbenější jsou huňaté ostružiny (lépe známé pod názvem „kumanika“) a ostružiny šedé (někdy se nazývá „spálit“).

Blackberry zahrada - keř nebo keř liana . Rostlina se vyznačuje přítomností stonku, který je velmi flexibilní. Na povrchu výhonku je mnoho ostrých hrotů (pichlavých odrůd) a konec stonku představuje trvalý oddenek. Výška rostliny může dosáhnout 2 m za předpokladu, že poblíž se nachází mřížoví nebo jiná podpora, na které se může ostružina rozšířit.

Víš? Chovatelé již chovali odrůdy ostružin, které nejsou poseté hroty, které také zasáhnou zvýšenou odolností vůči chorobám a škůdcům, vysokou produktivitou.

Listové desky jsou obvykle pět až sedm dělitelné nebo trojité. Mají světle nebo světle zelený odstín. Rostlina funguje jako vynikající rostlina medu v období květu. Květy rostliny dosahují průměru 3 cm. Ostružiny často kvetou od června do srpna v závislosti na klimatických charakteristikách oblasti. První plody si můžete vychutnat začátkem srpna, ale plození pokračuje téměř do prvního mrazu.

Bobule ostružiny jsou odolné a poměrně husté. Mají tmavě hnědý, černý nebo tmavě fialový odstín . Na povrchu plodu může být světlý povlak namodralé barvy. Vlastnosti bobulí závisí na druhu a rozmanitosti.

  • Mezi hlavní vlastnosti patří:
  • Ostružiny snadno snášejí sucho, ale je lepší zavlažovat keře alespoň dvakrát měsíčně, aby se dosáhlo dobré sklizně.
  • Rostlina vydrží až -5 ... -10 ° C (s výjimkou odrůd odolných proti mrazu). Proto kultura potřebuje povinný úkryt na zimu, aby se na jaře mohla znovu narodit a přinést ovoce do budoucna.
  • Kultura je považována za plodnou. V závislosti na odrůdě je možné získat z každého keře asi 7-15 kg bobulí. To je samozřejmě možné podle pravidel kultivace.
  • Bobule se vyznačují dobrou skladovatelností (při teplotě + 2 ... + 5 ° C, plody lze skladovat asi 3 dny) a přepravitelností.
  • Nelze opomenout úžasnou chuť bobulí, četné prospěšné vlastnosti, stejně jako stejný tvar a velikost ovoce.

Kromě toho mají různé odrůdy ostružin své výhody a nevýhody. Je velmi důležité zodpovědně přistupovat k výběru vhodné odrůdy pro pěstování v určité oblasti, aby se dosáhlo jednoduché péče, hojné a opravdu chutné plodiny.

Rostlina může být použita v průmyslovém i domácím pěstování . Zahradníci s největší pravděpodobností ocení ostružiny velmi brzy a její plantáže budou distribuovány nejen v zemích Ameriky, ale také v Evropě.

Výběr odrůd pro pěstování venku

Při výběru vhodné odrůdy pro venkovní pěstování se musíte zaměřit na velikost ovoce, chuť, odolnost vůči mrazu a suchu, možnost použití zemědělských strojů.

Nejlepší odrůdy jsou následující:

  1. Loch Tay . Toto je skotská odrůda raného zrání. Výhodou keře je nesladová, velkoplodá, mrazuvzdorná sladká chuť. Odrůda je velmi produktivní. Významnou minus je potřeba povinného vytvoření koruny. Vhodné pro růst v chladném podnebí, například v oblasti Leningradu.

  2. Prime Arc Freedom . Jedná se o opravu anglické odrůdy. Jeho přednosti jsou hebkost, vysoká produktivita, příjemná dezertní chuť: sladkost s mírnou kyselostí a šťavnatostí. Nevýhody zahrnují nízkou odolnost proti mrazu a nutnost vázání větví.

  3. Chester . Jedná se o americkou odrůdu pozdního plodení. Výhodou kultury je dlouhá plodnost, není třeba sevření, tvorba velkého počtu ovocných kartáčů. Nevýhody zahrnují obtíže s přístřeškem na zimu a neschopnost dozrát bobule v chladných letech.

  4. Polární . Jedná se o polskou odrůdu se středně dozráváním. Jeho předností jsou velké bobule s dezertní chutí, vysoká produktivita. Hlavní nevýhodou jsou křehké a tuhé stonky.

  5. Natchez . Toto je raná americká odrůda. Mezi jeho výhody patří neshiplessness, prodejnost, vynikající chuť, přepravitelnost, dlouhé období plodení. Nevýhody zahrnují křehkost výhonků, malé množství střílel.

Můžete dát přednost jiným odrůdám. Je vhodné zvolit mrazuvzdorné pro každé klima, protože péče o ně je snazší. Hybridy jsou hodnou volbou, protože jsou odolné vůči škůdcům a chorobám.

Jak zasadit

Je důležité porozumět pravidlům a vlastnostem pěstování ostružin. Pokud ignorujete načasování, tipy na výběr místa a výběr výsadebního materiálu, nemusíte se spolehnout na dobrou sklizeň. Při pěstování této plodiny neexistují žádné zvláštní problémy, ale přesto se musíte naučit nějaké nuance: kdy pěstovat, jak pěstovat, kde ji umístit lépe, zda bodnout.

Načasování

Přistání na osobním pozemku je povoleno na jaře a na podzim. Každé časové období má své výhody a nevýhody. Při výběru je nutné se zaměřit na klimatické podmínky regionu, kde se má pěstovaná rostlina pěstovat.

Mezi hlavní výhody výsadby sazenic ostružin na jaře patří:

  1. Optimální vlhkost půdy. Ve většině případů není nutné zalévat, protože déšť a sníh poskytne plodině dostatečnou vlhkost. Výjimkou je zimní zimní zalévání, které se provádí od příštího roku po výsadbě rostlin.
  2. Kořenový systém rostliny v zimě se bude pomalu vyvíjet a na jaře se kultura setká s již zakořeněnou rostlinou. Jinými slovy, ve srovnání s těmi, které byly vysázeny na jaře, bude jasný růst v křoví.
  3. Různé výsadbové materiály. Právě na podzim je většina sazenic nabízena v zahradnických obchodech a školkách. Na jaře bude většina již zakoupena, takže bude nedostatek.
  4. Minimální množství starostí. Není třeba přemýšlet o tom, jak zachovat výsadbový materiál. Sazenice se tiše rozvinou.

Podzimní přistání je nejlepší volbou pro jižní regiony a centrální pás Ruska, Běloruska a Ukrajiny. U prostředního pruhu je vhodné zahájit přistání v polovině října a končit v polovině listopadu a později. V jižních oblastech může vykládka pokračovat až do poloviny prosince.

Důležité! Půda musí být teplá a připravená, jinak nebude rostlina zakořenit.

Jarní výsadba se provádí, pokud výsadba keřů na podzim nebyla provedena . Stejně jako výsadba na jaře - nutnost pro severní regiony, charakterizované chladnými zimami, kdy je přežití rostlin nízké. Příznivý čas - od poloviny března do dubna. Nejlepší je soustředit se nikoli na konkrétní datum, ale na povětrnostní podmínky.

Hlavní požadavky na výsadbu ostružin na jaře jsou následující:

  • vzduch by se měl zahřát na teplotu +10 ... + 15 ° C;
  • půda by se měla zahřát do hloubky nejméně 10-12 cm.
Důležité! Při jarní výsadbě je humus odstraněn po 3 týdnech a při podzimní výsadbě jsou ponechány po celou zimu.

Nezapomeňte připravit místo k výsadbě. Pro jarní výsadbu se příprava provádí na podzim a na podzimní výsadbu - 2–3 týdny před samotným postupem.

Výběr místa, příprava místa

Je nutné zodpovědně přistupovat k výběru místa. Nejlepší volbou je slunečný, ale chráněný před větrnou sekcí. Mějte na paměti, že v příliš suchých oblastech se ostružiny nezakoření, ale stagnace vlhkosti pro ni je ještě katastrofičtější. Proto musíte dát přednost místům, kde je hladina podzemní vody o něco více než 1 m, ale méně než 2 m. V tomto případě bude vyloučena stagnace vody, ale rostlina bude dostávat dostatečnou vlhkost.

V blízkosti plotu můžete zasadit ostružiny, ale ve vzdálenosti asi 1 m, takže rostlina není ve stínu. Je vhodné dát přednost místům na jihozápadní nebo jižní straně místa. Ale výsadba na místě, kde rostla zelenina, není povolena, je nutné, aby uběhlo nejméně 3-4 roky. Během této doby dojde k úplné obnově půdních bakterií nezbytných pro normální vývoj ostružin.

Kde zasadit? Úrodné hlíny jsou dobrou volbou, ale je lepší odmítnout výsadbu v písčitých, bažinatých a hlinitých půdách . Půda v každém případě potřebuje přípravu. Musí být vykopáno předem a hnojivo do hloubky asi 0, 35-0, 5 m.

Je nutné nalít do každé přistávací jámy:

  • 150 g superfosfátu;
  • 5 kg kompostu nebo hnoje (můžete použít pouze shnilé, čerstvé není povoleno);
  • 50 g draselných solí.

Vrchní obvaz je důkladně promíchán s půdou. Příští 3-4 roky hnojivo není nutné. Pokud se během výsadebního období neprovádí vrchní obvaz, musí být rostlina každoročně oplodněna.

Výběr výsadbového materiálu, jak se připravit [o: p]

Při výběru výsadebního materiálu je třeba se řídit následujícími doporučeními:

  • je nutné upřednostňovat zónové odrůdy;
  • odrůdy bez hřebu jsou výhodnější při výsadbě, následné péči a následné sklizni;
  • vzpřímené a polorozmetané odrůdy se snáze snášejí nízké teploty;
  • Opravy odrůd jsou odolnější vůči chorobám a škůdcům;
  • hybridy mají vynikající přirozenou imunitu.

Dobré sazenice by měly mít více než 2 výhonky o tloušťce 0, 5 cm nebo více s vyvinutým kořenovým systémem (kořeny musí být delší než 10-15 cm) uzavřeného typu (v sadě pro výsadbu). Věk sazenic by měl být vyšší než 1 g. V tomto případě bude míra přežití téměř 100%.

Kde pěstovat: ve stínu nebo na slunci

Blackberry je rostlina milující slunce. Musí být zasazena na dobře osvětleném místě. Následné uložení přímo na tom závisí. Víš? Blackberry byl znám před více než 2000 lety. I tehdy byl aktivně pěstován, používán při vaření a medicíně.

Při výsadbě keře bobule ve stínu se zdeformuje: výhonky natažené ve směru světla budou tenké křehké. Listy mohou změnit tvar. Bobule budou malé a kyselé, nebo keř vůbec nezkazí.

Algoritmus přistání

Algoritmus výsadby ostružin je nekomplikovaný.

Přesto je lepší postupovat podle následujících podrobných pokynů:

  1. Připravte díru na vybraném místě s hloubkou a průměrem odpovídajícího kořenového systému sazenic. Nezapomeňte, že rostlinu musíte prohloubit pouze ke kořenovému krku a ne hlouběji.
  2. Do jamky přidejte hnojivo (výše popsané složení).
  3. Rozložte kořeny sazenic. Držte ji svisle, ponořte ji do připravené díry a posypte čistou zeminou, poté ji mírně zhutněte.
  4. Zkontrolujte prohloubení kořenového krku. Mělo by být v podzemí asi 2-4 cm.
  5. Stonek zkraťte tak, aby se nezvýšil nad 5-15 cm nad zemí. Je možné odmítnout prořezávání, pokud je sazenice osázeno uzavřeným kořenovým systémem.
  6. Kolem osázené rostliny vytvořte díru a do ní nalijte 10 l vody pomocí konve.
  7. Po vstřebání kapaliny je třeba mulčovat půdu spadanými listy, slámou, štěpkami, rašelinou, pilinami nebo kompostem tak, aby vrstva byla asi 4 cm.

Video: Jak zasadit ostružiny. Blackberry Care

Pravidla péče

Pěstování ostružiny je snadné. Je důležité pečovat o keře správně, abyste mohli počítat s bohatou a chutnou plodinou.

Musíte tedy dodržovat tyto požadavky:

  1. Zalévání . Bezprostředně po výsadbě musí být rostlina napojena každých 7 dní, pak se zalévání zredukuje na 1 čas za 2 týdny. Pod každým keřem musíte nalít nejméně 10 litrů vody najednou.
  2. Plevelení . Nejméně 1krát za 2 týdny (a pokud možno podle potřeby) se rostliny plevelů plevelují.
  3. Uvolnění . Uvolňování půdy měsíčně pro zlepšení provzdušňování.
  4. Mulčování. Provádí se na zimu, aby rostlina lépe přežila chlad.
  5. Vrchní oblékání . Provádí se mulčováním, tj. Rozmetáním hnojiv na zem. Používá se rašelina, humus nebo kompost. Můžete použít přísady obsahující draslík, dusík a fosfor, s přihlédnutím k období života rostliny: růst, kvetení nebo rodení.

Kromě toho nezapomeňte podle potřeby bojovat proti škůdcům a chorobám, aby kultura nezemřela. Ořezávání a formování korunové koruny se provádí každoročně.

Oříznutí a tvarování keře

Řezání ostružinového keře by mělo být prováděno pravidelně.

Hlavní důvody postupu jsou následující:

  • keř rychle roste, což znamená, že sklizeň bude obtížná;
  • chladné větve se stávají zbytečnými, musí být odstraněny, protože odebírají energii z keře;
  • po podzimním prořezávání rostliny snášejí lepší nízké teploty;
  • zkrácení mladých zvířat umožňuje usnadnit jejich následnou péči, přispět k větší plodině díky stimulaci kvetení;
  • sklizeň nebude dána slabými, zmrzlými nebo zasaženými větvemi škůdců, takže se jich musíte zbavit.

Prořezávání na letní chalupě lze provést jedním ze dvou způsobů, vybraných podle rozmanitosti kultury:

  1. Metoda ventilátoru se používá pro vzpřímené odrůdy. Zvláštností je, že loňské větve musí být svisle připevněny k mřížovinám a mladý růst - vodorovně. Ukázalo se, že to je nějaký fanoušek. Na podzim, vidět, že musíte se svisle trim pod kořenem není obtížné. Pak jsou horizontální svisle svázána, protože jsou již stará a na jejich místo svázaná nová.

  2. Technika lana je určena pro plíživé odrůdy, které se vyznačují pružnými a dlouhými větvemi . Loňské větve spirálovitě vinuté na drátu, pohybující se jedním směrem. Mladé výhonky jsou svázány analogicky, ale na zadní straně. Na podzim jsou odříznuty výhonky produkující ovoce, mladý růst (jeho sklizeň se očekává v příštím roce) je vázán na místo starých a na jejich místo jsou svázány pouze vytvořené stonky. Výhodou metody je, že hroty ani délka výhonků nenarušují stříhání.

Před létem prvního roku života stonků je třeba je oříznout o 5–7 cm, aby se stimuloval výskyt postranních procesů. Ve druhém roce života po plodení jsou zcela odříznuti. Podle potřeby se provádí nejen podzim (odstranění potomků výhonků), ale také jarní ořezávání. Je to hygienické: umožňuje vám zbavit se poškozených výhonků a vytvořit korunu.

Schéma instalace sloupů a drátěných mříží

Výroba a instalace mříží je jednoduchý postup, který můžete udělat sami. Základem jsou sloupy, například sloupy ze dřeva nebo kovové trubky. Pilíře jsou navrženy tak, aby kreslily čáry. Na podzim jsou oříznuty všechny staré větve a ostatní jsou svázané.

Výroba je následující:

  • v řadě jsou vykopány díry, na které budou namontovány stožáry (hloubka by měla být 80 cm), a mezi nimi musíte rozdělit asi 5 m;
  • do každé jámy je umístěna vrstva suti (asi 10-15 cm), aby se zabránilo průvěsu sloupů;
  • spodní část podpěr by měla být ošetřena tmelem, poté jsou struktury namontovány do díry, poskytují vyrovnání na zemi, jsou pokryty zeminou a zhutněny;
  • dráty jsou napnuty mezi podpěrami, stačí vytvořit 3 nebo 4 úrovně v krocích po 50 cm.

Dále se ostružina vytvoří na mřížoví podle jednoho z následujících schémat:

  1. Tkát.

    Větve jsou připojeny k mřížovím ve 3 vrstvách. Když nové větve rostou, jsou ohnuty směrem od kmene a vedou ke čtvrté řadě, to znamená nahoru.
  2. Fan. Staré větve jsou svisle svázány jako ventilátor a upevňují se na 3 řádky. Mladý růst umožňuje ve 4 řádcích, to je nahoře.
  3. Jednostranný náklon. Vypuštěné výhonky musí být nakloněny v jednom směru a upevněny ve 3 řádcích. Mladý růst se splétá podél starého, ale opačným směrem.

Sklizeň a skladování

Sklizeň se provádí po dozrávání ostružin. Bobule musí být zralé, protože nemají zrající vlastnosti v roztrhané formě. Ovoce je nutné sklízet za suchého počasí, v poledne nebo později. Pokud na plodech zůstanou kapky deště nebo je-li rosa, plody budou mokré, jejich pokládka nebude možná, protože nebudou plísně.

Důležité! Uchovávání bobulí je povoleno při teplotě + 2 ... + 7 ° C po dobu 3 dnů.

Berry můžete uložit i jinými způsoby. Je-li to žádoucí, mohou být zmrazeny nebo sušeny na slunci, v troubě nebo prostřednictvím sušičky, aby se prodloužila skladovatelnost.

Příprava na zimu, jak se ukrýt

Přístřešek je nezbytný pro zimování, protože kultura nemůže odolávat teplotám pod -5 ... -10 ° C (s výjimkou odrůd odolných proti mrazu).

Příprava na zimu je následující:

  1. Proveďte podzimní prořezávání odstraněním výhonků pod kořenem. Stonky přinášejí ovoce pouze 1 rok.
  2. Poté proveďte zimní zalévání rostliny s očekáváním, že pro každý keř potřebujete 10 nebo 15 litrů vody.
  3. Nezapomeňte provést zimní hnojení minerálními hnojivy, jejichž úkolem je udržovat v zimě kulturu a zajistit aktivní růst na jaře.
  4. Kmen kmene je svařen vhodným materiálem, například jemnými pilinami nebo spadanými listy.

Posledním krokem v zimní přípravě je přístřeší pro ostružiny na zimu . Není to těžké. Нужно убрать шпалеры, стебли пригнуть к почве, пришпилить любым способом и укрыть лапником. Если проигнорировать необходимость подготовке к зиме, то нет гарантии того, что растение переживёт зиму. Помните, что укрытие необычайно важно для местности с холодными зимами.

Chovatelské metody

Разводить ежевику можно вегетативными методами: отпрысками, отводками, черенками. Допускается разведение культуры с помощью семян и рассады, но только с целью сохранить сортовые признаки культуры при необходимости.

Размножение отводками выполняется по такому алгоритму:

  1. Подготовьте борозду глубиной 15 см (желательно в начале августа).
  2. В неё укладывается побег возрастом 1 год и засыпается грунтом.
  3. Обрежьте побег сверху на 10 см, что затормозить рост.
  4. Уложите на место прикопки что-то тяжёлое или воспользуйтесь проволокой.
  5. Замульчируйте почву посредством опавших листьев, прелых опилок и т. д.
  6. Обеспечьте регулярный полив.

Обычно укоренение происходит спустя 2 месяца. Можно отсоединить новый экземпляр от маточного, а затем пересадить саженец туда, где он будет расти. Можно использовать верхушечные побеги, чтобы размножить культуру . Для этого выбранный побег наклоняется к земле и прикапывается. Причём кончик нужно обрезать.

Желательно выполнить надрез на коре, которая будет скрыта под землёй, чтобы новый экземпляр быстрее укоренился. Как только сформируются корни, можно пересадить саженец на место, где он будет расти постоянно, но желательно делать это весной.

Черенкование — популярный способ получить новое растение . Допускается применение и корневых, и зелёных черенков.

Корневое черенкование выполняется так:

  1. Плодоносящее растение следует выкопать с корнем в конце осени или весной по окончании заморозков
  2. Разделить его на куски так, чтобы осталось не менее 60 см длины корневой системы основного куста. Толщина черенков должна быть более 0, 5 см, а длина — более 10 см.
  3. Черенок можно сразу высадить туда, где будет расти культура, минуя необходимость использовать пикировочную грядку. Между черенками должно быть 20 см, а междурядье — 80 см.
  4. Полив должен осуществляться еженедельно до появления корней, летом выполняют прополку и рыхление грунта.

Черенки спустя год обзаведутся развитой корневой системой и 2-3 побегами. Размножение бесшипных сортов таким способом недопустимо, ведь ежевика вырастет с шипами. Черенкование с помощью побегов выполняют в июле. Нужно отрезать от ветки его верхнюю третью часть. Черенок должен иметь хотя бы 1 лист и 1 почку.

Ветка обрабатывается любым стимулятором роста корней, например, «Цирконом» или «Корневином» . Затем черенки высаживают в стакан с почвой (керамзит, вермикулит и торф используют в равных частях). Ёмкости укрывают полиэтиленом. Спустя 1 месяц образуются корни, и тогда выполняется пересадка.

Размножение отпрысками заключается в использовании молодняка от корня, наблюдаемые у кустов возрастом 3 и более лет. Их с корнями и земляным комом нужно выкопать в мае, когда погода точно будет тёплой. Высота ветви при этом должна быть более 10 см. Молодняк рассаживается на пикировочную грядку, чтобы добиться доращивания.

Когда растение вырастет (толщина побегов более 8 см, корневая длина более 15 см) выполняется пересадка. Делать это нужно осенью, а в посадочную лунку обязательно добавляют минеральные удобрения (осенью использовать органику крайне нежелательно, так как она является питанием для грызунов и насекомых зимой, а значит, к весне растение будет ослабленным).

Důležité! Гибриды и крупноплодная ежевика отпрысков не дают, а значит, такой способ размножения для них не доступен.

Размножение семенным материалом возможно засеивать в грунт из равных частей торфяной крошки, лёгкой почвы и влажного песка.

Postupujte takto:

  1. Семена выдерживают 3 часа в воде, затем лишнюю воду сливают, а семенной материал заворачивают во влажную салфетку и выдерживают 3 дня периодически спрыскивая водой.
  2. Когда семена набухнут, их высаживают в подготовленный грунт, углубляя до 8 мм.
  3. Почву нужно уплотнить и хорошо полить.
  4. Контейнеры отправляются в место, где температура не более +5°С, на 2 месяца.
  5. Важно поддерживать лёгкую влажность грунта.
  6. По истечение указанного времени ёмкости заносят в тёплое место, дожидаясь проращивания.

Помните, что сигналом к пикировке служит наличие на всходах 3-х и более листочков.

Nemoci a škůdci

Ежевика подвержена воздействию вредителей и заражению заболеваниями.

Наиболее популярные проблемы следующие:

  1. Грибковые заболевания, например, серая, белая, бурая гниль, ржавчина и т. д. Признаки: появление пятен на разных частях растении, деформация стеблей и плодов, наличие серого налёта. Лечение заключается в обработке кустов бордосской жидкостью, а также применением биологическим препаратов, например, «Топсина М», «Топаза», «Триходермина» и т. д.
  2. Вирусные болезни, например, курчавость, жёлтая сетчатость, мозаика и т. д. Признаки: пятна разного характера, деформация листьев и стеблей, ослабление растения. Действенный методов борьбы с такими заболеваниями нет. Растения подлежат сжиганию, а почва дезинфекции.
  3. Бактериальные заболевания, например, стеблевой или корневой рак и т. д. Основной признак — появление наростов различного размера. Léčba není možná. Растения сжигаются, а почва дезинфицируется.
  4. Неинфекционные болезни, например, ожоги или отёки и т. д. Причина заключается в неправильном уходе. Признаки: ослабленность, скручивание частей растения, опадание листьев и т. д. Для лечения нужно определить проблему, например, при недостатке азота вносится это удобрение и т. д.
  5. Насекомые-вредители, например, тля, клещи, бронзовка, долгоносик и т. д . Они пожирают растение. Лечение — обработка инсектицидами.

Профилактика болезней и вредителей — своевременная обработка растений инсектицидами и фунгицидами, внесение подкормок по мере необходимости, соблюдение требований ухода.

Ежевика — удивительная ягодная культура, выращивание которой не такое сложное, как может показаться на первый взгляд. Достаточно соблюдать простые рекомендации, и кусты порадуют обильным и вкусным урожаем.

Zajímavé Články